martes, 13 de mayo de 2014

Elaboración de bocashi (abono precocinado)

Buenas noches!

hace bastante tiempo que no he puesto una publicación y tengo aún muchos temas que tratar: la construcción de la bodega y del cobertizo, la preparación del terreno a mano y con el caballo de Don Germán y la preparación del bocashi, nuestro tema de hoy.
Antes de desarrollar la receta del bocashi, les quiero compartir en la introducción mi preocupación por el agua. En primer lugar, llueve mucho menos que antes y lo pudimos comprobar con el mes de abril que estuvo seco y hablando con Don Germán que me cuenta que antes, no pasaba un solo mes sin tener un poco de lluvia. En segundo lugar la calidad de las aguas para regar se deteriora. Si no tomamos decisiones ya para descontaminarlas y si no obligamos a la gente a no botar su basura en la calle o sus aguas servidas por donde quiera, creo que la situación agrícola estará bien preocupante. Por fin, las juntas de agua no se mueven lo suficiente y le doy un ejemplo muy claro: Hace más de 2 semanas hubo un derrumbe en nuestra acequia y nadie se mueve. Nadie tiene agua y nadie parece preocuparse... Me gustaría acercarme a la junta de agua para proponer proyectos tales como: descontaminación del agua, revestimiento y siembra de árboles en los puntos débiles de la acequia para evitar derrumbes y asegurar más la toma de agua con la construcción de un desarenador. Ojalá se puedan realizar un día todos estos proyectos para el bien de todos.

Fotos de la acequia derrumbada:




Definición del bocashi 

Bocashi significa fermentado en japonés. No es un abono. Es materia orgánica precocinada o precompostada. Es una predigestión de la materia orgánica aprovechando el calor generado por la fermentación aérobica. Es un proceso de semidescomposición aeróbica de residuos orgánicos por medio de poblaciones de microorganismos.



Ventajas del bocashi

La mayoría de la información presentada a continuación proviene del libro El ABC de la agricultura orgánica , fosfitos y panes de piedra - Jairo Restrepo, Julius Hensel.

Las ventajas del bocashi son las siguientes:
  •  Período relativamente corto entre elaboración y utilización (9-10 días).
  • Se autorregulan “agentes patógenos” en la tierra por medio de la inoculación biológica natural.
  • Estimula el crecimiento de las plantas por fitohormonas y fitorreguladores naturales que se activan en el proceso.
  • Activa una serie de rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas y de bioprotección.
  • Los materiales del bocashi se transforman gradualmente en nutrientes de excelente calidad para la tierra y las plantas.
  • Inversión baja.
  • Utilización de materiales locales.
  • Fomenta la creatividad del agricultor.


 Los ingredientes y sus utilidades

  • Carbón vegetal

o   Mejora características físicas del suelo
o   Porosidad alta beneficia la actividad macro y microbiológica de la tierra
o Funciona como esponja sólida: retiene, filtra y libera gradualmente nutrientes útiles a las plantas
o   Partículas del carbón permiten buena oxigenación del abono
o   Regulador térmico del sistema radicular de las plantas
o   Producto final del carbón:  humus

  • Gallina o estiércoles

o   Fuente de nitrógeno
o   Mejora características nutricionales de la tierra y fertilidad de los cultivos con fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro.
o   Aporta inóculo microbiológico y materiales orgánicos

  •  Cascarilla de arroz

o   Mejora características físicas del suelo
o   beneficia la actividad macro y microbiológica de la tierra
o   estimula el desarrollo uniforme y abundante del sistema radicular de las plantas
o   fuente de silicio que da resistencia a las plantas contra ataques de insectos y enfermedades
o   A largo plazo: fuente de humus
o   Pueden ocupar hasta un tercio del volumen total de los ingredientes de los abonos orgánicos.

  •   Pulidora o salvado de arroz o afrecho o semolina

o   Favorece la fermentación de los abonos y actividades enzimáticas (presencia de vitaminas)
o   Aporta nitrógeno
o   Aporta nutrientes: fósforo, potasio, calcio, zinc y magnesio

  •   Melaza

o   Principal fuente energética
o   favorece la multiplicación de la actividad microbiológica
o   rica en potasio, calcio, fósforo y magnesio
o   contiene boro, zinc, manganeso, hierro y cobre
o   vitaminas del complejo B

  •   Levadura
o   Inoculación microbiológica
o   Se recomienda utilizar con tierra de bosque o bocashi elaborado anteriormente.

  •   Ceniza (o harina de rocas)

o   Fuente de minerales
o   Regulador de pH

  •             Agua

o   Homogeneizar la humedad



Cantidades y costo

No hay una receta especial para la elaboración del bocashi. Depende del presupuesto, de la posibilidad de conseguir los materiales, del entorno, etc… La experiencia será la mejor consejera para la elaboración del mejor bocashi en un lugar dado. No hay que olvidar que los materiales utilizados tienen la memoria de los diferentes elementos del suelo donde ha sido producido. Entonces, es mejor utilizar materiales locales que han sido producidos orgánicamente.
En nuestro caso, cambiamos la cascarilla de arroz por la viruta ya que es más fácil conseguir. Preferimos la viruta al aserrín ya que el aserrín contiene demasiado eucalipto, madera que acidifica los suelos. Dejamos 2 semanas la viruta a la intemperie para que se volatilicen los aceites de la madera que pueden impedir la buena descomposición de los diferentes materiales.  

En nuestro caso aplicamos la receta siguiente:
  •           10 sacos de tierra negra
  •           6 sacos de viruta
  •           10 sacos de gallinaza 
  •           2 sacos de carbón bien quebrado
  •           1 saco de afrecho
  •           1 saco de cenizas del Tungurahua
  •           5 L de melaza
  •           1 libra de levadura de pan
  •      1 galón de biofertilizante
  •      3 galones de microorganismos activados
  •      Agua (en función de la prueba del puño)

     Con esta receta, conseguimos alrededor de 1,5 toneladas de bocashi.
     
      Los costos están detallados en el cuadro siguiente:
      
material
costo unitario
cantidad
costo total
tierra negra
 $  0,50
10
 $      5,00
viruta
 $  0,50
6
 $      3,00
gallinaza
 $  2,00
10
 $     20,00
carbón
 $ 20,00
2
 $     40,00
afrecho
 $ 17,50
1
 $     17,50
cenizas
 $      -  
1
 $          -  
melaza
 $  2,00
1
 $      2,00
levadura
 $  3,00
1
 $      3,00
transporte
 $ 14,00
1
 $     14,00
Costo total elaboración
 $ 104,50

Podemos bajar el precio del carbón ya que no sabíamos bien donde conseguir. Ahora que tenemos esta información, podemos bajar el costo de elaboración que puede llegar a unos $75 por una tonelada y media de bocashi.


Elaboración del bocashi

Fotos 1, 2 y 3: se ponen los diferentes ingredientes por capas en una superficie dura. Hay que empezar con los materiales que tienen más cantidades (gallinaza, tierra negra y viruta).





Foto 4: ¡mis peones esclavos franceses trabajando por nosotros!



Fotos 5, 6: La primera mezcla de los ingredientes se hace en seco





Fotos 7, 8 y 9: Hay que humedecer la mezcla con agua (sin cloro). En la foto 7 se puede observar la mezcla de melaza con la levadura y el agua. En la foto 8 están nuestro biofertilizante (mierda de vaca fermentada) y nuestros microorganismos activados. Con estos 2 líquidos, mojamos la mezcla además de inocular el bocashi con más microorganismos.





Foto 10 : la mezcla está casi lista. Se hace la prueba del puño para saber si llegamos a la humedad requerida: Se apreta un poco de bocashi en la mano y no debe salir líquido de la mano y el bocashi debe aglutinarse en la mano.



Foto 11: una vez la mezcla lista, hay que taparla con un plástico para evitar que le afecte la lluvia y el sol. Nunca más se tiene que añadir agua a la mezcla. El montón debe medir entre 0.70m y 1,20m de altura. 



Foto 12: El bocashi se calienta hasta llegar a una temperatura que puede alcanzar 70ºC. Es preferible mantener una temperatura de hasta 60ºC máximo. Para mantener a esta temperatura el montón, se lo debe voltear 2 veces cada día durante la primera semana y luego, una vez al día.   



Foto 13: El bocashi luego de 9 días. Tiene un color gris característico. Luego de la primera semana se baja la altura del montón hasta llegar a unos 30 cm. Después de 12 a 15 días a partir de la elaboración del montón está listo el bocashi.



Aplicación del bocashi

No hay paquetes de recetas listas. La aplicación exitosa se logra con experiencias. Se puede utilizar el bocashi para viveros, trasplantes y re-abonadas. El cuadro siguiente da algunas recomendaciones de las cantidades a utilizar:

Las recomendaciones para cantidades son las siguientes:
Cultivo
Dosis sugerida
Hortalizas de hoja
50 a 80 g
Hortalizas de cabezas
80- 125 g
Hortalizas de cortes (berenjena, tomates, pimientos…)
125-250 g
Hortalizas de tubérculos
100-150 g
 Fuente: El ABC de la agricultura orgánica , fosfitos y panes de piedra - Jairo Restrepo, Julius Hensel.

Algunos agricultores han experimentado abonar los tomates hasta 500 gramos de bocashi y tuvieron éxito.
Se recomienda hacer la primera re-abonada 10 a 12 días después del trasplante. Se puede realizar de 4 a 6 re-abonadas en función de las necesidades. Siempre hay que tapar las abonadas con tierra.
Cuando se pone bocashi para un trasplante, las raíces de la planta no debe estar en contacto directo con el bocashi.


Se acaba nuestra publicación sobre el bocashi. Quiero señalar que el bocashi contiene los 3M (microorganismos, materia orgánica y minerales) que siempre queremos tener para lograr una buena producción agrícola en un suelo sano. 
Quiero concluir con una imagen que tomé recién de una culebra en nuestro terreno. Si tenemos este tipo de animales en nuestra finca no hay que asustarse y más bien alegrarse ya que son indicadores de la buena salud de nuestro ecosistema.

Saludos!





sábado, 3 de mayo de 2014

Video sobre la finca de Francisco Gangotena y su esposa Maritza.

Buenos días,

mando una corta publicación para enviarles el link de un video que salio hace poco tiempo en la televisión. Se trata de la finca de Francisco Gangotena (Pacho) y su esposa Maritza. He tenido la oportunidad de pasar una semana en su finca para capacitarme en agricultura orgánica. Pacho y Maritza son un modelo para nosotros. Aprendimos con ellos que la agricultura no es solo producción de alimentos, sino una filosofía de vida. Como decía Cicerón: "Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín ya no os faltará de nada".

Pero basta de palabras, vean el video:

https://www.youtube.com/watch?v=rO-79zQ5SZ4

Hasta luego

lunes, 7 de abril de 2014

Actividades del mes de marzo: el sistema de riego

Buenas tardes,

en esta publicación vamos a hablar de nuestro sistema de riego y de los primeros trabajos hechos durante este mes y los que están por venir.

Conceptos generales sobre el riego

Para diseñar un sistema de riego, tenemos que tomar en cuenta los aspectos siguientes:
- El sistema de riego que se desea instalar: aspersión, goteo o gravedad principalmente.
- La capacidad de almacenamiento del agua.
- El tipo de suelo: un suelo arenoso filtra el agua y necesita más riego que un suelo arcilloso que tiende en saturarse en agua.
- El clima
- La calidad del agua

En nuestro caso decidimos instalar un sistema de riego por aspersión combinado con un sistema por goteo. El sistema de riego por gravedad no necesita ninguna inversión pero tiene desventajas muy importantes: compacta los suelos, desperdicia el agua y se necesita mucha mano de obra para regar : hacer surcos y abrirlos para que pase el agua.
Los sistemas de riego por aspersión y goteo necesitan inversión: construcción de un reservorio de agua, tubería y bomba principalmente pero a mediano plazo se vuelven muy rentables ya que una vez instalados, el tiempo que pasa el agricultor en regar disminuye considerablemente y puede dedicar su tiempo a otras actividades. Además con estos sistemas se puede realizar ferti-riego inyectando en la red de tubería nuestros biofertilizantes y microorganismos.

La idea de combinar el riego por aspersión con el goteo nos permitirá aprovechar las ventajas de los 2 sistemas sin que suba demasiado la inversión. Como pensamos en el futuro instalar túneles móviles para sembrar tomates principalmente, necesitaremos un sistema de agua por goteo.   Además, el goteo permite ahorrar más agua, necesita menos presión que los aspersores y entonces una bomba de menos potencia, se puede regar con más precisión y no le afecta el viento. Las desventajas de este sistema son el cambio de tubería en función del cultivo, la dificultad de control visual y la revisión permanente de las posibles obstrucciones de los tubos. El sistema de riego por aspersión imita la caída de la lluvia. Permite regar una buena cantidad de terreno rápidamente y con eficiencia (70 a 85%) y con muy poca mano de obra. Se adapta muy bien a nuestro suelo arenoso que filtra el agua. Sus desventajas son: la dificultad de tener un riego homogéneo con presencia de viento, puede causar estrés en las plantas con el golpe del agua en las hojas y en las flores.


Construcción del reservorio de agua


El primer paso fue la construcción del reservorio de agua. A continuación detallaremos las diferentes etapas de la construcción de esta obra.

Capacidad del reservorio

El cálculo es simple. Tenemos un derecho de agua de 5 horas por semana y el caudal es de 25 L/s (máximo). calculamos: 25x3600x5=  450.000 L o 450 m3.

Podemos almacenar 450 m3 como máximo cada semana y nuestro reservorio tendrá que tener esta capacidad.
Decidimos hacer un reservorio de 18x10x3=540m3. Tiene una forma de trapecio y no voy a entrar en explicaciones de cálculos que nos permitió llegar a estas dimensiones. Sabiendo que el agua no llegará hasta los 3 metros sino hasta los 2,5 metros, tenemos un volumen de 18x10x2.5=450 m3. Quitando también la entrada al reservorio, podemos considerar una capacidad de almacenamiento comprendida entre 400 y 450 m3.

Construcción del reservorio


Es una parte delicada donde hay que tomar en cuenta muchos parámetros

La ubicación

Hay que ponerle en la parte más alta del terreno y no pegarle mucho a la acequia (dejar unos 2,5 a 3 metros) para evitar que se derrumbe la pared por exceso de humedad.

Foto 1: ubicación del reservorio e inicio de los trabajos


Foto 2: Filtraciones de la acequia. Pueden ser problemáticas y dañar la pared. Tendremos que revestir la acequia para evitar este problema.

El material extraído

Bastante tierra sale del futuro reservorio y hay que saber que hacer con ella. En nuestro caso, rellenamos la entrada para que puedan entrar vehículos y tuvimos que botar el resto en una curva del camino más abajo de nuestro terreno.

Foto 3: La tierra que sobró de la construcción del reservorio

Foto 4 y 5: relleno de la entrada y entrada lista


La altura del borde del reservorio, las paredes y los taludes

El borde del reservorio tiene que estar más abajo que el nivel del agua de la acequia para que esta entre al reservorio por gravedad. La máquina excavadora construye los taludes con la misma tierra sacada del reservorio. Tiene que pasar encima de los taludes varias veces para compactarlos. Adentro del reservorio, la máquina tiene que compactar las paredes con la pluma para que sean más firmes y evitar al máximo las infiltraciones.

Foto 6: formación del talud

Foto 6: compactación de la pared


Compactación del terreno

La máquina nos compactó el suelo y pasamos la rastra del tractor para descompactarlo. Luego sembramos cebada para seguir recuperándolo. 

Foto 7: El reservorio listo. En esta foto, podemos observar el nivel de compactación del suelo alrededor del reservorio.

Foto 8: El interior del reservorio listo. El camino permitirá en el futuro que pase la máquina para limpiar o reparar fallas.


Revestimiento del reservorio 

Una vez hecho el reservorio, hay que llenarlo de agua. El problema son las filtraciones. Una solución es poner una geomembrana: un tipo de plástico grueso. Tiene desventajas fuertes: obligación de limpiar el reservorio a mano, el plástico no es estético y sobre todo el precio: alrededor de $5 el metro cuadrado puesto...
Frente a este problema conversé con mis amigos Francisco Gangotena y su esposa Maritza de la finca orgánica Chaupi Molino en Puembo. Según ellos, tengo que botar el agua de la acequia como viene (es decir "sucia") para tapar poco a poco los poros. Estamos probando esta técnica por el momento esperando que se selle el reservorio. Nuestro suelo de cangahua facilita este proceso. También podemos añadir tierra arcillosa en el reservorio para acelerar el proceso. Hasta el momento no logramos llenar el reservorio ya que la toma de agua de la acequia estaba tapada y no teníamos suficiente caudal. Ya se arregló el problema y esperamos llenarlo la semana que viene.


Foto 9 y 10: el reservorio se llena con el agua de la acequia.


Foto 11: Pedazos de cangahua en nuestro terreno


Una vez que estará listo el reservorio tendremos que construir un desarenador y un filtro para purificar el agua. De hecho, se necesita agua limpia para el sistema de riego por aspersión. Además, pensamos descontaminar el agua con la siembra de lechuguin y otras plantas acuáticas en el reservorio y echar microorganismos.
Tendremos que instalar un tubo de desfogue para que no rebalse el agua del reservorio.


Necesidad en agua de riego

Conocer la necesidad en agua de riego es muy importante y varios factores influyen:
- El clima
- El tipo de suelo
- el tipo de cultivo

Se puede hacer muchos cálculos para conocer la necesidad de agua de un cultivo y podríamos escribir un libro entero sobre los cálculos de riego. Vamos a hacer un resumen corto y rápido

El clima

El clima nos da indicaciones de precipitaciones (P) y los meses donde las precipitaciones son las más fuertes. En nuestro sector, tenemos un promedio de 800 mm de agua de lluvia por año. Lastimosamente, no hay muchos datos meteorológicos en Ecuador y peor pronósticos de tiempo!
También hay que tomar en cuenta la evapotranspiración (ETp) que es la la suma de los volúmenes de agua evaporado del suelo y utilizados por las plantas (perdidas de agua). La evapotranspiración se calcula en milímetros de agua y depende del clima y de la cobertura vegetal de un suelo. Se la puede calcular o conseguir en libros o por internet. Así podemos conocer el déficit en agua haciendo el cálculo siguiente: déficit de agua = ETp - P.
En un mapa que encontramos por internet, está indicado que tenemos una ETp de 1200 mm por año. Sabiendo que tenemos 800 mm de lluvias al año. Tenemos un deficit de 400 mm de lluvias al año. Es necesario el riego y aún más en el verano cuando el déficit de agua es más fuerte.
En conclusión tenemos un clima que nos obliga a regar con un déficit anual de lluvias de 400 mm. El déficit se hace más fuerte en verano.

El tipo de suelo

El suelo puede acumular reservas de agua retenida por capilaridad entre los diferentes elementos del suelo. Un suelo arcilloso puede tener una buena reserva de agua mientras los suelos arenosos retienen menos el agua que se cae por gravedad.
Tenemos un suelo arenoso que tiene una capacidad baja de retener agua. Necesitamos regar bastante y con frecuencia.
Una buena forma de aumentar la capacidad de retención de agua es poner materia orgánica y siempre tener una cobertura vegetal en el suelo.

El tipo de cultivo 

En nuestro caso, las hortalizas no tienen raíces que van muy profundo en el suelo. No pueden aprovechar la humedad que se encuentra en el fondo del suelo. En conclusión, vamos a necesitar regar pequeñas cantidades de forma frecuente.


La dosis de riego

Se pueden hacer muchos cálculos para definir la dosis de agua que debemos aplicar. En la práctica, consideraremos valores de 30 a 40 mm de agua / semana como necesidad de riego (Según el libro de Jean-Martin Fortier, le jardinier-maraîcher, son 30 mm de agua por semana). 1 mm de agua representa un litro de agua por m2.
Considerando que cultivaremos 4.000 m2 de hortalizas, necesitaremos 30x4.000 = 120.000 litros de agua por semana o 120 m3. Si tomamos una necesidad de 40 mm de agua por semana, llegamos a una cifra de 160 m3 de agua por semana. Esas cifras son inferiores a la capacidad del tanque de 400 m3 que podemos llenar cada semana. Tenemos una autonomía en agua de riego de más de 2 semanas.

En algunos libros, toman en consideración el caudal característico que representa el caudal continuo que se debería tener para poder regar una parcela. En caso de cultivos de hortalizas, se toma un caudal de 1L/s/ha lo que representa por semana: 1x3600x24x7 =  604.800 L / semana / ha o 605 m3 / semana / ha. En nuestro caso de 4.000 m2 cultivado, necesitaríamos 605x0.4= 242 m3 / semana. Con este último ejemplo, nos damos cuenta que la capacidad de nuestro reservorio es suficiente pero tenemos menos autonomía en agua.

La calidad del agua 

La calidad del agua es muy importante para el riego. Las aguas con sales minerales pueden destruir los suelos con una concentración de las sales por evaporación. La salinización de los suelos es la principal causa de desaparición de los suelos agrícolas en el mundo. Una vez nuestro sistema de riego apto para funcionar queremos hacer un análisis de la calidad de agua antes de la llegada al reservorio y en el reservorio.
El desarenador, el filtro, la siembra de plantas acuáticas y los microorganismos nos ayudará a mejorar la calidad del agua.

Conclusión

La capacidad de nuestro reservorio de agua es suficiente para el riego que vamos a aplicar. Necesitaremos una agua limpia para el sistema de riego que elegimos: combinación de aspersión con goteo. Nuestro suelo franco arenoso va a requerir riegos frecuentes y en pequeñas cantidades.

¡Espero sus comentarios!

Hasta luego

miércoles, 26 de marzo de 2014

Actividades del mes de marzo: trabajo del cerco y otras actividades

Buenas tardes,

Estoy un poco atrasado con el resumen de las actividades. Los culpables: mi ñaño y un amigo suyo que llegaron desde el 11 de marzo. Nos ayudaron bastante en el terreno la semana del 17 al 21.

Voy a aprovechar esta publicación para hablar de nuestro cerco. Es muy importante tenerlo bien hecho por las razones siguientes:
- Nos va a ayudar en la parte norte y oeste como cortina rompe viento ya que el viento viene desde esta dirección.
- nos permite aumentar la biodiversidad de la finca con diferentes especies que serán nichos ecológicos de pájaros e insectos benéficos. Así, tendremos en nuestro cerco: sauces, lecheros, alisos, tupirosas, cucardas, acacias, nísperos y un arrayán.
- Nos protege contra robos e invasión de ganado cuando estaremos en producción.


Los postes de sauces y el alambre de púas

Nuestra primera etapa fue cortar árboles de sauces de unos 4 a 5 metros de alto. De cada árbol se podía conseguir dos postes. El sauce es una maravilla porque renace rápidamente. Así se consigue un cerco vivo y como los postes son gruesos se puede poner un alambre de púas. El sauce es un árbol que necesita bastante agua y justamente, están en el borde de las acequias que pasan en el terreno y tienen humedad todo el tiempo. Les pusimos en el cerco norte y oeste por 2 razones: estas partes estaban muy abiertas y es el lugar donde viene más viento.
Ya había puesto en una publicación anterior fotos del hoyado para poner los postes de sauces.

foto 1: ubicación de los postes de sauces

Foto 2: postes puestos en los huecos

Foto 3: Don Germán compacto la tierra alrededor del poste para que quede recto

Foto 4: Los postes bien plantados en el cerco norte

Foto 6: sistema de transporte del alambre de púas. Es mejor hacerlo con una barra de hierro

Foto 7 y 8: El sistema utilizado con don Germán para templar el alambre.


Foto 9: El alambre puesto

Foto 10: Se puede observar luego de unas 3 semanas que los postes de sauces ya retoñan.


El alambre de púas no es nuestra finalidad. Queremos tener un cerco vivo en todo el terreno pero tenemos que tener paciencia para que tome forma con la siembra de las especies forestales.


Siembra de árboles forestales en el cerco

En primer lugar, queremos agradecer al GPI (Gobierno Provincial de Imbabura / Oficina de Medio Ambiente) que nos hizo una donación para árboles forestales y frutales. Es una ayuda considerable para nuestro proyecto.
Detallamos a continuación la composición de nuestro cerco vivo:
- Sauces: alrededor de 70
- Alisos: 70
- tupirosas: 40
- cucardas: 40
- Acacias: 5
- Nísperos: 2
- Arrayán: 1
- Contamos también con lecheros (20 a 30) y unos 20 metros de King grass en el cerco este.

Quiero añadir algunas palabras sobre el aliso. Son capaces de fijar el nitrógeno del suelo gracias a una simbiosis con una bacteria actinomiceta del género Frankia. Se puede observar bolitas (nódulos) naranjas en las raíces de los alisos y es ahí donde se desarrolla la símbiosis.
Las leguminosas (viscia, fréjol, arvejas, vainitas, habas. etc...) son plantas que fijan el nitrógeno en símbiosis con la bacteria rhizobium en sus raíces. 
Conclusión: no es necesario poner fertilizante químico (el famoso NPK) ya que la naturaleza nos da de forma gratuita el N (nitrógeno).
Además los alisos son excelentes árboles para recuperar terrenos dañados ya que soportan muy bien suelos ácidos, con metales pesados y salinidad elevada.

Por cerco, la composición es la siguiente:
- Cerco oeste: sauces, alisos y 2 acacias. En la parte de arriba, pusimos tupirosas en el filo del reservorio de agua del vecino para que no caigan muchas hojas de árboles.
- Cerco norte: Sauces, alisos y 1 acacia.
- Cerco este: lecheros, cucardas y algunos alisos. En este cerco, no es necesario tener una cortina rompe viento. Además, no podemos poner árboles con muchas raíces para no perder terrenos para nuestras hortalizas. En el cerco norte y oeste, los árboles están sembrados tras las acequias y así no perderemos terreno en estos 2 lados. Antes de sembrar, tuvimos que sacar todo el antiguo alambre de púas en mal estado y limpiar las hierbas con la moto guadaña.
- Cerco sur: es el cerco del camino principal. Pusimos tupirosas, 2 acacias, 2 nísperos y algunos alisos. Además, ya estaban unos sauces y algunos lecheros.

Foto 11 y 12:  siembra de los árboles


Foto 13: Los alisos puestos en el cerco oeste entre los postes de sauces. Podemos ver que la acequia separa los árboles de nuestro terreno

Foto 14: La tupirosa sembrada en el cerco oeste

Foto 15: El cerco este con los lecheros. Las cucardas están sembradas entre los lecheros


Luego de algunos meses, publicaré nuevas fotos del cerco para que vean la diferencia.


Otras actividades

Fertilización 

Fertilizamos la viscia y la avena los días 15 y 25 de marzo con nuestro biofertilizante y nuestros microorganismos. Nuestra meta es fertilizar para tener más materia orgánica y reponer vida en nuestro suelo con los microorganismos. 

Foto 16 y 17: el biofertilizante listo. En la segunda foto, se puede ver el color ámbar del biofertilizante que es apropiado. Cuando abrimos, el olor era de fermentación (queso francés!), lo que también es una buena señal.


Foto 18: Los microorganismos listos. También desprenden un olor acre a fermentación.

Foto 19: los materiales para fumigar las plantas.

Foto 20: La fumigación de la viscia avena. Sin protección por su puesto!

Foto 21: Es la raíz de la viscia. Las bolitas son los famosos nódulos (simbiosis entre la bacteria rhizobium y nuestra la raíz de nuestra leguminosa). El color rosado indica que están trabajando y fijando el nitrógeno en nuestro suelo.

Foto 22: Nuestra viscia y avena el 19 de marzo con el Imbabura en el fondo. Es también importante darse cuenta que siendo agricultor, uno trabaja en un lugar que podría ser una postal. Nos da más ánimo. 


Decompactación del suelo y siembra de cebada

Luego de haber cavado nuestro reservorio que será el objeto de nuestra próxima publicación, la máquina excavadora nos compactó el suelo en una zona bastante amplia para poder maniobrar. Al final del trabajo pasamos el tractor para descompactar el suelo y sembramos cebada para que las raíces nos ayuden a trabajar el suelo y evitar la erosión del terreno con una cobertura vegetal. Justo después de que haya pasado el tractor, el suelo desprendió un olor a podrido: varios días compactado y sin aire, la descomposición ya no es posible y la materia orgánica se pudre. En conclusión hay que tener cuidado con la compactación de los suelos que pueden impedir que las funciones biológicas del suelo se cumplan.

Foto 23 y 24: el área que descompactamos con el tractor. Se puede ver el talud del reservorio. En esta zona, vamos a sembrar frutales donde ven las estacas. 



Organización espacial para acoger los frutales

Los días 24, 25 y 26 de marzo, estuvimos organizando el espacio para acoger los frutales. Tomamos medidas, marcamos los caminos y los lugares donde sembraremos árboles y hicimos los huecos para plantarlos. Sembraremos principalmente aguacates, mandarinas y limones y algunos manzanos, chirimoyas, duraznos y reina claudia.
Estarán sembrados en el cuadro de la entrada del terreno (fotos 23 y 24), en los caminos de la finca para acceder a las parcelas y tras el talud del reservorio.


Acabamos con esta publicación. Espero poder pronto poner la publicación sobre la construcción del reservorio de agua y el sistema de riego en general.
Hasta luego!   

domingo, 9 de marzo de 2014

Microorganismos: conceptos generales, reproducción y activación

Buenas tardes,

en esta publicación les voy a hablar de uno de los conceptos fundamentales para la producción orgánica y que vamos a aplicar en nuestra finca: los microorganismos.

Introducción

En una publicación anterior les hablaba de la ecuación de las 3M (Materia Orgánica, Microorganismos y Minerales) para tener cultivos sanos y una excelente producción.
Los microorganismos están en cantidades muy importantes en el suelo. De hecho, nuestro suelo está compuesto de aire, agua, partículas minerales (arena, limos y arcilla), materia orgánica, raíces, animales (lombrices e insectos principalmente) y microorganismos (hongos, bacterias, amebas, levaduras, actinomicetas, protozoos y nematodos principalmente).
Para tener una idea más precisa pueden ver el cuadro siguiente:

organismo
biomasa en tonelada por hectárea
raíces
2 a 90
hongos
1 a 2,5
bacterias
0,5 a 2
actinomicetas
0 a 2
protozoos
0 a 0,5
nemátodos
0 a 0,2
lombrices
0 a 2,5
Amebas
0,1 a 0,3
fuente: El ABC de la agricultura orgánica, Jairo Restrepo ; Le sol, la terre et les champs, Claude et Lydia Bourguignon

Los microorganismos representan varias toneladas de biomasa por hectárea de suelo y nos damos cuenta de su importancia.

Quiero hablarles más en detalle de las bacterias y de los hongos para que tengan una idea de su importancia en el suelo y donde, lastimosamente, los agrónomos ven solamente enfermedades.
Tenemos 10 millones a 1 billón de bacterias por gramo de suelo. Como son organismos muy pequeños el peso total llega a 2 toneladas/hectárea. Tienen una variabilidad bioquímica muy importante que les permite transformar todas las substancias del suelo y hacerlas entrar en el mundo vivo.
Solemos creer que la alimentación de una planta es mineral y es totalmente falso. La planta necesita la acción bioquímica de las bacterias para absorber los minerales. 
Estas bacterias fusionan, según su tipo, la energía química o solar con la materia mineral u orgánica para hacer entrar las substancias del suelo en el mundo vivo y así dar de comer a las plantas.

Los hongos al revés, no son muy numerosos pero como son pesados, representan 2/3 de la biomasa de los microorganismos del suelo. Sin ellos, no hay descomposición de la lignina (rastrojos) y la materia orgánica no pudiera transformarse en humus donde se fijan los elementos minerales principales, es la fuente de comida de microorganismos y mejora la estructura de los suelos además de retener el agua.
La palabra humus tiene la misma raíz que hombre y humildad...

Espero que hayan entendido la importancia de los microorganismos del suelo. En nuestro caso particular, recuperamos un suelo donde se ha utilizado muchos químicos. Los fungicidas han matado a nuestros hongos y los fertilizantes y plaguicidas en general a una gran parte también de microorganismos y a nuestras pobres lombrices. Ahora tenemos que recuperar la vida de nuestro suelo y voy a explicar como multiplicamos microorganismos para lograr esta meta.
Para terminar esta introducción, quiero advertirles que la industria ya se está incursionando en el mundo de los microorganismos y ya están patentando el mundo vivo. Algunos productos se encuentran ya en el mercado como el dipel que está a base de bacilus thurigensis, una bacteria conocida por atacar insectos. No conocemos aún cuáles son los impactos sobre el medio ambiente de fumigar con un solo tipo de microorganismos que, además son "insecticidas naturales". Es decir que matan y destruyen, al igual que los químicos. Las industrias destruyeron los suelos y la fauna con químicos y ahora quieren hacerlo con insumos biológicos. Es verdad que el término "biológico" suena mucho más aceptable hoy en día pero no olvidemos que la meta es la misma: matar.
Tenemos que ser vigilantes con la industria. 


Reproducción de Microorganismos de bosque

Recolección de los microorganismos

Lastimosamente, no tenía la cámara para tomar fotos del día durante el cual recogimos y reproducimos los microorganismos. Para ser breve, fuimos a un bosque virgen y pusimos en una lona el mantillo del bosque. En este mantillo que representa varios centímetros de materia orgánica en descomposición se encuentra una cantidad increíble de microorganismos. Como el bosque natural no ha sufrido la intervención del hombre, tenemos una simbiosis microbiológica que vamos a reproducir y aplicar a nuestro suelo.


Reproducción de microorganismos

Para la reproducción de micro organismos utilizaré las fotos que tomé durante la capacitación que realizamos en la finca La Amistad en Ibarra con Jairo Restrepo.
La reproducción de microorganismos es hacer microbiología a gran escala.


Ingredientes

No hay una receta única. La mejor corresponde a la realidad donde se encuentra la finca. En el caso de nuestro curso utlizamos los ingredientes siguientes:
-          20 kg de Mantillo de bosque (tiene que ser lo más húmedo posible)
-          40 kg de salvado o cono de arroz
-          2 a 4 galones de melaza (dependiendo la calidad de la melaza)
En el libro “el ABC de la agricultura orgánica” se recomienda añadir 2 kilos de harina de rocas. Lo hicimos recogiéndola en una de las numerosas carreteras en construcción en Ecuador como ya expliqué en la publicación sobre la elaboración de biofertilizantes.


Preparación


 Foto 1: el mantillo de bosque



Foto 2: El cono de arroz



Foto 3: Se mezcla el mantillo de bosque con el salvado de arroz…
    

Foto 4: … Hasta obtener una masa homogénea

Foto 5: Se añade la melaza

Foto 6: se mezcla y se eliminan los pedazos muy grandes de ramas y raíces.

Foto 7: Se amasa para que el contacto entre los diferentes elementos sea el óptimo. Durante esta fase se quitan los materiales gruesos y se echa melaza si la mezcla no está suficientemente húmeda

Foto 8: Mezcla lista

Foto 9: se pone en el barril por capa compactando entre cada capa para quitar al máximo el oxígeno.


Se recomienda no llenar totalmente el recipiente. Se deja de 10 a 15 cm libres del volumen. El recipiente se tapa de forma hermética, dejándolo a la sombra y en absoluto reposo durante 30 días.
La foto siguiente muestra nuestros microorganismos después de 30 días de fermentación. Les aseguro que en la mezcla siguiente tengo todos los microorganismos del cuadro que está en la introducción de la publicación.

Se puede aplicar estos microorganismos sólidos para enriquecer abonos y también en la alimentación animal. Además se puede aplicar los microorganismos de forma líquida después de su previa activación que vamos a explicar a continuación.


Activación de microorganismos

ingredientes

- 175 litros de agua no tratada
- 1 galón de melaza
- 5 kilos de microorganismos sólidos  

preparación

foto 1: se pone 170 litros de agua en el tanque


Foto 2: se mezcla la melaza con 10 litros de agua y luego se pone el contenido en el tanque de 200 litros

foto 3: se pone los 5 kilos de microorganismos sólidos en una tela de algodón y se coloca en suspensión en el medio líquido

foto 4: se cierra el tanque de forma hermética. La fermentación es anaeróbica y se tiene que utilizar la trampa de gaz al igual que para la preparación del biofertilizante (referirse a la publicación sobre el biofertilizante)

A partir de 5 días, se puede utilizar la preparación.

Aplicaciones

Se puede utilizar los microorganismos activados para acelerar la descomposición y enriquecer todo tipo de compost. Se lo puede mezclar al 2% con cualquier tipo de fertilizantes foliares.
Si los cultivos sufren ataques drásticos de algunas enfermedades se recomienda la aplicación del preparado líquido sin dilución, de forma pura.



Ya acabamos con esta publicación. Espero sus dudas y comentarios.
Hasta muy pronto.